19道水电装修施工准则45年老师傅经验总结搞错1条烧钱毁房

　　在新房装修过程中，水电工程做好那是相当重要，关乎日后的房屋质量，今天小编根据45年水电老师傅的经验总结了水电装修的19条施工准则，装修的时候千万不要搞错一个，要不然吃不完兜着走！

　　这条线是开发商验收的时候，使用激光自动水平仪在墙上打出位置后，用墨线弹出来的，这条基准线高一米，还可以弹出一个低位插座的水平线公分，一个开并的水平线公分。

　　施工队一条线没放，直接用尺量一下就确定开关插座的位置的，都属于不规范的操作，毕竟毛坯地面，存在高低不平的情况。顶面布管也需要放线，千万不要因为吊顶隐藏位置就省了这个步骤。

　　许多的装修公司都选择走顶，优点是后期出现渗漏的情况，方便维修，缺点是走顶成本高。其实施工工艺和选材没问题的选择水路走地和走墙都可以，毕竟日后出现渗漏的几率是很小的。

　　选择走顶就不可用白色PDR管，因为透光性会导致管内光合作用，滋生细菌和藻类，以至于堵塞水管及污染水质。

　　建议使用深色水管，如果实在要用白色水管，建议套上保温棉，热水管和冷水管分管，下图中明显冷水管未套上保温棉。

　　歪斜可直观地看出来；焊的太浅如果是溶的深插入的浅也能看出来，但溶的浅插的浅一般也看不出来；如果看到管件侧边都烫化了，可能溶、插太深，管子里面有可能堵死或变狭窄。

　　虽然业主不容易细致检测焊接的好坏，但好的焊接一看就是焊的周正，管件侧边无烫伤，焊口有溢出几层褶皱。一看就是焊的比较不错的。

　　冷热水管的间距国家标准是不应小于20公分。实际操作中一般是15公分，因为冷热出水口的间距是15公分，那水管的间距如果是20公分，要增加一个焊接头才能实现。接头多渗漏的机率就会大——渗漏都是在接头处漏的。

　　热水管开槽深度要比管径深1.5公分，冷水管开槽深度要比管径深1公分，目的是为了封槽后，能抵抗水管的热胀冷缩，不至于形成空鼓。

　　有的水电工偷懒，水路完工后不再试压，确实很多水电工经验丰富，试压也是从无问题。但不试压就是不规范的。

　　试压不可以水路一完工后就试，要过12个小时再试。这12个小时是水路焊接后的保养期，如果压力过大，有可能损伤焊接处。相比不试压，一完工就试压是更普遍的不规范操作。

　　有的水电工在电线不够时就会乱用，普遍的是插座的火线、零线颜色相同，这样就会出现火线、零线接反的情况。的确几乎对所有的用电器来说，也不必区分火线和零线。但装修时插座火线、零线接反是不合规范的。

　　普通插座至少要用2.5平方毫米的电线，厨房和柜式空调至少要用4平米毫米的电线平方毫米的电线（实际操作中照明也是用2.5平方毫米的电线）。同一回路里线径要一致。有个别人把火线用成合乎规范的线径，零线用成较细的线径。

　　那么还有一个问题，地线要与火线、零线等径吗？细想一下，这个不必，地线一般不带电，它并不是和火线在同一个“回路”里的。这个要看漏电电流，比较专业，就不算了，总之是地线平方毫米是可以的。

　　这里要补充的是，有些线路是从开发商的现有底盒里引出来的，与这个老底盒的连接的确很难再加锁母，怎么办？比较好的做法是线管要深入底盒内一点。不可底盒与线管留有距离，这样一封槽，就把线固定死了，后期假如换线就无法拉动了。

　　不切钢筋往往底盒埋不进去，很多水电工的做法是将底盒切的只剩下一个圈，这样底盒就不结实了，比较规范的做法是不切钢筋，把没有钢筋的地方挖深，底盒只切钢筋挡到的地方。

　　一种是终端接法，这种情况要用其中一根线去缠另外几根线，缠的圈数至少要五圈，然后用钳子铰紧，再把另外几根线反折过来。

　　第二种是延长接法，延长接法也可以用上面的分支接法，用一根线往另一根线上去缠。也可以两根线互缠，互缠也至少三到五圈，然后铰紧。这样的接出来疙瘩小，适合狭小的空间里。

　　第三种是分支接法，这种情况要环剥干线公分多，然后用支线圈，铰紧——一定要用钳子铰紧，以免后期松动。

　　第四种是多芯软线与单股铜线的连接——灯具都是这种接法，一般灯具都是多芯软线。这要把多芯软线自捆一下在单股铜线上，再往单股铜线上缠绕三到五圈，再把单股铜线反折，压紧多芯软线。

　　一是与电线度的角度斜缠，保证绝缘胶带至少一半是重叠的。二是往返缠三次。第三个关键是要包住绝缘皮上3-4公分，不能包的太短。四是如果是终端接法，端头也要包严。五是胶带要绞紧，不可松松垮垮。

　　使用压线帽，如果是临时保护，或用在能更换修补的地方，我觉得还可以；如果是用在隐蔽的地方，以后不能再修，还是用绝缘胶带更好些。

　　水电改造作为隐蔽工程，需要业主打起十二分的细心去看待这些标准，千万别打马虎眼，入住一时半会儿看不出大问题，但绝不能放松警惕。